我在平常礼拜的时间走进寺院，上午的阳光交织在大殿前的树林间。在非节日，大殿只是作为参观项目开放。如今的大殿已经被修葺一新，只有墙壁上高挂的镶金麦加圣地图才能让人触摸到一丝历史的气息。1902年8月那场最大地震，曾经差点让艾提尕尔清真寺毁于一旦，它受的创伤几乎是毁灭性的，门塔楼严重损坏，左右两侧塔柱上的“邦克”也落地，墙体裂开大缝。余震连续两年方止，其间艾提尕尔清真寺一直摇摇欲倒，当地人相信是真主安拉的保佑，所以艾提尕尔清真寺才能得以重建。重建艾提尕尔清真寺的人是当地的富商吐尔地巴依和克力木巴依外力兄弟俩。我们今天看到的，是艾提尕尔清真寺被大修过后的样子，墙壁干净、砖瓦整齐，大殿的地毯上几乎一尘不染，穆斯林们虔诚的在大殿外做祷告。
老街不衰：手艺 烤肉 简单生活
许多民间艺人聚集在艾提尕尔清真寺的附近，老城没有他们就失去灵气，他们也依靠老城的繁荣才得以生存。新城的商铺纯粹得到了旅行者的青睐，而老街深处的铺子，才是真正的手艺人开的，这些来自民间手工艺者往往是为了延续祖传的工艺才于此经营商铺，比起拉拢生意，他们往往更加沉醉于自己的琴声。
热拉普，在新疆是最最大众化的乐器，工艺并不十分难，但却很有讲究，琴用红柳或松木制造，由音箱、琴杆、琴头等部分构成，琴身是用一整块木头挖制出来的，呈半梨形，琴细长，二弦。中年维族男子那马达，每日都在做热拉普，大大小小，不下20把，挂满了小小的店铺，我去的时候，他正在调试一把琴，忍不住自己弹奏起来，对于我的造访，他没有表现出极大的热情，也没有反感，他弹自己的琴，见我有心听，便继续弹奏下去。异域绵长的琴声让人心生惆怅，忧伤的曲调突然之间将我从热闹的集市中拔身而出。那马达并不和我多话，他只是弹琴，会用汉语说他的名字和微笑，仅此而已。
无数的手工艺小店和那马达的琴店一样，散落在老街的各处角落。羊皮鼓店、土陶作坊、民族配饰、铁器铺等等。它们的杂乱无章和缤纷色彩掩盖了老街原本的古旧单一。一条被灰土黄沙披盖的，四处是破败房屋的老街充满了新生的气息。喀什老城，即使在今天，我依然相信，它的破败之美完全不会被新城的繁华所取代。因为这里的人们太念旧了，无论是穿着长衫的小孩，还是留着长须的老人，他们在老城里过着闲适的日子，且性情里带着维族人的固执，一定会把这种生活坚守下去。
