后来的几天我一直徘徊在德里混乱之极的街道中。人的忍耐是有个界限的，一旦这个界限被超过，对这座城市的印象就一落而不可挽回。
我庆幸自己在即将彻底失望之前去了那里。
那是总统府旁不远处，躲在绿色中的一座白色房子。我见门前有许多人安静的排队，于是也跟着走进去。原来只是暗喜自己在酷热的德里找到了一个有空调的场所，却看见人群缓慢绕着一条浸满血迹的纱丽，纱丽后不远有一堆被烧焦的布条，依然是很多人在那里寂静的围着。我想自己大概又是走进了某个革命人士的毙命场所，不禁有些反感。所以打算享受一会儿冷气就离开这里。
走到庭院，看见草坪中间有一条水晶铺成的小路，像河水一样激起波纹，我才知道这里其实是英迪拉甘地曾经的寓所。那条纱丽是伴随她生命最后一程的服装，那些烧焦的布条是她的儿子被炸身亡后留下的唯一纪念。18年前她就是被刺杀在我面前的这条小路上。路面用水晶铺成起伏的水面，而那块平静的玻璃就是她的生命终点站。
于是返回房间，一张一张仔细看墙上的介绍。我一直觉的绝大部分的女政治家其实是缺乏女性特有的柔美的。政治的本质让她们更多拥有了男性的刚强，也不允许她们用自己钟爱的服装打扮自己了。照片中的英迪拉甘地却总是身着传统印度纱丽，面露印度妇女特有的神秘微笑，比那些西方严肃的铁娘子们看起来要平易近人得多。然而这位尼赫鲁的女儿并不像她外表的那般平和温柔。从早年在牛津宣传革命精神，到中年丧夫之后全身心投入政治的热情，再到平息旁遮普邦暴乱那种令常人惊讶的勇气铁腕，印度的民众总会一分为二，用几乎相同的力量在同时赞扬和批评着她。是对小儿子的溺爱让她的铁腕逐渐锈蚀，后来的锡克教徒暴动事件，她让国家军队攻入宗教圣地金庙的行为让全国惊愕。最终导致她被自己的锡克保镖刺杀在自己的花园里。
展览的最后，有她的大儿子拉吉夫在葬礼上对母亲的评价。“She died just as she had lived，unafraid.” 这应该是对一个母亲和一国总理的最高褒奖。
绕过那条水晶小路，从纪念馆的后门出来，心里沉沉的。也突然觉的这个全德里政治气氛最浓的国家广场区突然有了普通人的情感。
一个城市有了人情冷暖，才能吸引隔着山水的朝圣者。
离开德里的时候是清晨，这个城市连同街上的野狗一起都沉醉在未醒的春梦里。一个人拖着行李同一个都市告别的景象是容易伤感的。
