这座只有40万人的名城给人的第一印象十分朴素。狭窄的街道，古旧的建筑，街道旁成排的自行车、上着锁，骑自行车一掠而过的市民、车筐里搁着蔬菜鲜花，托儿所门口扎堆接孩子的家长、对黑头发的东方人会多看几眼，塑料棚搭起来的小市场堆满皮包围巾工艺品、认真讨价还价的买卖人……没有翡冷翠这个名字传递的风流冷艳，也没有佛罗伦萨这个名字出的华美，一副小市镇居家过日子的样子。

可是这样的平常下蕴藏的却是千年的历史。每一个寻常街角都可能遇到保存完整的文艺复兴时期雕塑和建筑，一个时代的艺术精华浓缩在这个几乎可以完全依靠步行的尺寸之地，感觉是这座城市被定格在了15世纪。

尽管二战时损失惨重，佛罗伦萨的艺术宝藏仍然令人艳羡。仅仅是一个乌菲齐美术馆，就有文艺复兴时期的大量绝世珍藏，从早期乔托的《圣母子》到波堤切利的《春》到达芬奇的《三王朝拜》到拉斐尔的自画像到提香《晨起的维纳斯》，再加上皮蒂宫、美术学院、卡尔左修道院、圣母领报教堂的收藏，真是让人艳羡。

从罗马到佛罗伦萨，在各种各样的人体彩绘、雕塑间穿行，感觉是除了人，还是人。结果是到了年年都有欧洲游客激动得晕倒的大卫像前也没什么感觉了。文艺复兴时期艺术家们对人的关注似乎吞没了世上的一切，可是看多了形形色色形而下的人体也有些郁闷，想念中国水墨世界里“万径人踪灭”的空灵。

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