在绵延数百公里的横断山脉核心地区，由东至西横空出世般排列着金沙江、澜沧江和怒江，它们在云南境内自北向南并行奔流了170 多公里。居中的澜沧江更是素有“东方多瑙河”和“天然高山花园”的美名，是滇金丝猴、羚羊、雪豹、孟加拉虎、黑颈鹤等77 种国家级保护动物的温馨家园。在澜沧江峡谷的核心地带，从西藏境内的盐井到云南境内的维西仅200 公里的高原谷地中，更是生生不息地生存着十多个各具特色的原住民族，他们繁衍生息并和谐共处了上千年。作者历时3 年，十数次深入澜沧江腹地，行走在这古老而又神奇的历史横断面，向我们展示了一幅奇幻绚丽的画卷。
盐井的村庄和农田如同这里盛产的红白两色食盐, 红色是这里祖辈生息的土地，而洁白的屋舍是他们生活凝聚的空间和用心灵浇灌出的结晶。
盐井：茶马古道古驿站
盐井女人们从十二三岁就开始背盐水，繁重的劳动伴随着她们的青春期和全部的生育期。千年盐井寄托了茶马古道的独特情思，而天主教堂的百年兴衰更验证了藏民族对信仰的宽广包容。
“我可以上来吗？”
太阳依然炙烈，我眯着眼睛吃力地抬头望着房顶。“好啊，小心些。”女主人多珠像往常一样在房顶的盐池旁忙碌着，头也不抬。因为她是盐井的女人，所以虽然挑盐水毫无疑问是个纯体力活，但她干得却如同洗衣做饭一样简单。在盐井，这是女人的分内事。在我看来，盐井的女人们似乎比男人更加坚毅。在这片艰难的土地上，女人是不能柔弱的。
这个濒临云南省西藏边境上的普通乡村，因其干涩的土地下盛产井盐而成为整个藏区一个非常独特的地方。至今这里的藏族人仍然沿袭着几百年来最原始的工艺，每日从深不见底的盐井中不断担来一桶桶盐水晾晒在各家屋顶上搭砌的盐池中。这些结晶后看上去更像是红糖的晶体盐，虽然产量很低，无法跟市场上那些雪白的精盐媲美，但是在缺少食盐的藏区仍然是人们趋之若鹜的宝贝。
“在市场上买些成品盐腌菜不是更方便吗？”我对花这么大力气得到的盐的品质很是怀疑。“不一样啊，怎么能一样呢？用这种盐腌的菜才香呢！”多珠并不急着辩解，仿佛这是天经地义的事情。后来我才知道，原来，腌制的各种肉类或菜品如果改用其他食盐，就完全没有了那种独特的藏族风味了，这种口味上的改变显然无法让保持了千百年饮食习惯的藏族人接受。
