塔希提舞蹈强劲有力，魅力十足，肢体表现力极强，漂亮的装扮，服饰、花环等是它的特征。

　　塔希提:高更的伊甸园

　　在塔希提的塔哈岛（Tahaa）和波拉波拉岛（Bora　Bora）中间，我们停了船，让巨大的双体船在海面上懒洋洋地飘浮着，而我的同船水手马吉正小心翼翼地将海龟伊尔图放进海水中。伊尔图是马吉给这只海龟起的昵称。

　　这只海龟是在一个当地鱼市上被塔哈岛上的餐馆老板利奥发现的，当时它正在悲伤地等待着被宰割的命运。利奥把他买了下来，不是为了炖汤，而是救了他。利奥的小旅馆兼餐馆有个诗意的名字——“芙蓉”，开在塔哈岛的哈曼尼湾（Haamene　Bay）海滩上。站在餐馆门前，利奥告诉我们说：“这应该是我们从1992年以来放生的第730只海龟了。”在市场上，一只海龟最高能卖到100美元，所以利奥他们的行动绝对算是拯救海龟的壮举。今天是利奥叫马吉帮他一个小忙，把这只海龟放生；然而对于伊尔图来说，这可算是个大忙了。

　　塔哈岛上有大约4000名波利尼西亚人，40个欧洲人还有50名游客，这种人口构成令帕皮提（Papeete）看起来好像是曼哈顿。因为岛上拥有丰富的植被，这里被誉为“香草之岛”——有时候，整座岛闻起来的确就好像一杯巨大的香草奶昔。岛上的地理核心是一座有200万年历史的死火山。瑞亚堤亚岛过去是塔希提王室、宗教和文化的传统中心。波利尼西亚最大也是最神圣的场所——宏大的塔普塔普亚提雅神殿（Taputapuatea　Marae）是岛上最主要的景点。从其举行仪式的石头平台上，你可以举目眺望，视线跨过湛蓝的礁湖到达提阿瓦莫阿（Tea　Vamoa）礁水道；800年前的先民们就是从那里摇桨划船，乘着伟大的双体小舟迁徙到夏威夷和新西兰定居的。

　　在塔乌莱莱小岛（Motu　Taurere）外的海域上，我们穿戴上了面罩和潜水通气管，随着涌动的海水钻进了一块礁石的裂缝当中。就像是在水平的水面滑行一般，我们搭乘着免费的水流穿过好像水族馆一般的礁石，眼前是一群群的刺尾鱼、一队队梅鲷鱼和一团团小小的铁蓝色的雀鲷鱼——事实上，几乎所有会游的生物都在这了。我在返回图卢兹号之前又重复了三次这个海底旅程，而此时的图卢兹号正沉浸在暮色之中，如同一幅水彩画——画中的大海和着了色的游艇相映成趣。这就是我们在塔希提的惬意时光，而离别就如同工作和交税一样不可避免。我们将图卢兹号的船舵交还给斯蒂芬尼，看着她驾船驶向蓝色的海洋。不一会儿，波拉波拉岛机场的值班员进入了我的视线，此时我的心情就像“星期五”看到鲁宾逊在不断走近——自由放任的原生态生活就要结束，所谓的文明世界即将把我捕获。