随车飞翔的兀鹫引领移动寺庙的天葬

　　玛尼干戈是川藏北线上著名的小镇，一个被称作“新龙门客栈”的地方。说它是小镇，真有点抬举它了，其实，只有10几间房子的玛尼干戈只不过是一个驿站，一个川藏北线上的供人马车休息的驿站而已。等待吃早餐的功夫，我就把整个玛尼干戈逛了一遍。于是，吉普车继续上路，跑在几乎是平坦的扎溪卡草原大地上，车速竟然可以提高到每小时80公里以上，感觉非常爽！

　　几个比人还大的兀鹫一直在天上随着吉普车前进的方向飞翔，每一次停车，兀鹫就落在车子不远的地方看着我们。开始我们还对兀鹫的随行怀有很大的好奇心，当第三次停车还看那几个兀鹫又落在前方的草地上时，我们开始沉默：一种特别的感觉在心里翻腾，说不上是不祥，也说不上喜悦，然而感觉实在特别，无法用语言描述。兀鹫是藏区的圣鸟，藏人死后往往由喇嘛根据人生前的“功德量”进行天葬，而兀鹫就是把这些人的残骸“自然回收”，藏人坚信死后的灵魂就由兀鹫带上天堂。于是，藏人死后“荣光就随鹰背飞向蓝天”……

　　被舒适的路面和扎眼的阳光麻木得很是疲倦的时候，路边的帐篷里传出一阵阵的喇嘛庙里熟识的长号声。我们停下车往帐篷走去的时候，哪几个随车飞翔的兀鹫却不再在我们的不远处停留，而是朝着远处的一座山飞去了。站在扎溪卡草原强烈的阳光下，看着兀鹫渐渐消失在天际，我转身钻进了坐满了正在做法事的喇嘛帐篷。

　　喇嘛们继续着法事，我如同空气一样存在在帐篷里：喇嘛没有问候没有笑容，嘴巴继续里念着熟识的经文；我微笑着，静静地听……“妈妈死了，喇嘛拿走了妈妈……”突然，我耳边传来了生硬的四川口音很重的汉语。我回头一看，一个叫扎西的年轻康巴藏族男人不知道什么时候坐在了我身边。我告诉扎西，我的藏语名字叫强巴。扎西拉着我的手就往帐篷外走：“吃饭，帐篷后面，我家，骑马……”

　　扎西的家至少有10口人，我的到来，忙坏了家里的几个女人。她们做糌粑，煮酥油茶，在我面前摆上了一大堆像麻花一样的食品。人们笑声不断，歌声飘扬，扎西骑着马在草原上来回狂奔。这个家并不像我印象中汉族“妈妈刚死了”的家庭。扎西跟我说，昨天妈妈就被喇嘛拿走了，带到很远的寺庙，就在那座山上，也许过两天就天葬……

　　“最后的晚霞和最初的晨曦一样，都是太阳辉煌；最后的死去和最初的诞生一样，都是温馨时光；迎接生命的时候，这一方山水离蓝天最近；送走生命的时候，这里的乡亲高高昂望……”离开扎西的家后，我们继续上路。一上车，我就打开汽车音响，让朱哲琴的歌《天唱》充满整个车厢。