游牧在这一片大草原上的18个藏族原始部落，自称为“太阳部落”。千百年来，太阳部落人一直坚守着这个离蓝天最近而没有阴影的家园。而著名的外来原始母系游牧部落“查加”，就生活在这一片美丽的大草原上。部落的藏人有着草原一样宽广的胸怀，那太阳般火热的情感，温暖着每一个到访者的心扉：无论走进哪一顶帐篷，远方的到访者都会受到主人热情友好的款待，好客的扎溪卡人在默默献上哈达奶茶和美酒的同时，还会用远古的声音道一声祝福吉祥的“扎西德勒”。

　　大雪中翻越“雄鹰飞不过的山峰”

　　阳光明媚的秋天，那一辆饱经风霜的切诺基吉普车又一次离开成都，一路向北向西追风赶月。经过四姑娘山、丹巴、八美、甘孜、白玉到达德格的时候，我们停了下来，为进入扎溪卡大草原做最后的休整。两天无所事事的自由，洗刷了一路的风尘和疲倦。在维修站修整好那辆吉普车后，我们开始向隔断扎溪卡与外界联系的天然屏障—雀儿山进发，进入这个地球的边缘世界。

　　雀儿山，藏语叫“绒麦俄扎”，意思是“雄鹰飞不过的山峰”。每一次在藏区翻越超过5000米的山口前，我总会变得很忧郁。据说，海拔5050米雀儿山山口是整个川藏北线最为杀机四伏的一段路。于是，像以前一样，我在德格县城买了很多“陇达”和经幡，像藏人一样准备在山口向山神敬撒“陇达”，并在玛尼堆上添挂经幡。

　　走出德格不久，天开始下雨。向雀儿山上爬了一段时间，雨又变成了纷纷扬扬的雪花。坡越来越陡，路越爬越高，雀儿山深秋的迹象也越来越少。渐渐地，灰白色的树木淡出视野，纯白色的低矮灌木变成了雪景中的主导。深灰色的车辙渐渐淡化，终于变成了完完全全的雪路。车开始打滑，上坡时使劲地冒着黑烟，车速骤然下降⋯⋯当灌木完全消失在视野的时候，说明这里的海拔已经很高了，路上也有了很厚的积雪。

　　前方一辆大货车轮胎打滑，挣命般嘶吼了几声，却是徒劳，它彻底地趴了窝，占据了一大半主路。我们的车只能碾着路边厚厚的积雪，缓慢地向前爬了几步。一个侧滑，也彻底地过不去了。幸运的是，我们没有陷车。最终费了半天劲，车子终于从雪窝里给倒了出来。看了看前面的铺满积雪的路，我们快速地给轮胎加上防滑链。