这一段路程，起初我抱着很大的期待，以为会看见安第斯山脉的大山大水，但车行一个多小时后，仍是一片枯黄接着一片枯黄，就算有树林，也是槁木死灰，好像被火烧过那般，单调得令人不时摇头晃脑打瞌睡，幸好，隔壁一位智利人找我聊天（很难得，他会说英语），否则我的大头迟早要敲破车窗。他告诉我，此地森林曾经遭受严重虫害，才有了这样的枯林白木景观。 不过，就算没虫害，恶毒的阳光可能也会晒死它们。我记得那位智利人曾语带哀怨说，臭氧层破洞正逐年扩大，以致地理上最接近南极圈的此地，阳光格外刺眼伤人。“十多年前，这里的夏天，还会堆积冬天的冰雪呢。”这句话让我心中萌生“寒意”，不由自主地将曝晒在阳光底下的右半身往左倾。而他可能担心我对他的国家失望，又安慰我说：“公园内的景观尚未被破坏，你想看的东西都还在。”但是，巴士在中途休息时，我趁机到外头溜达，发现那根本是一片憔悴不堪的莽原，不仅天空没有鸟飞翔，地表也只有又矮又丑的有刺灌木丛散布，泥土更像被阳光晒到溶解般，让人每走一步都会扬起尘土，难道这就是“地老天荒”的写照吗？这种地貌可说什么都不是，不够光秃，也没有足够的景物形成气氛，所以比沙漠还不如，沙漠至少还有海市蜃楼的幻象。啊，旅途中最恐怖的景观莫过于此，就是看起来哪里的风景都一样。 这使我难免担忧起自己的“前途”。或许这片景色存在的目的，就是为了考验旅人的耐心。忘了谁说的，惟有耐心才能看到好风景。所以，后来的车程我努力在弥漫睡意的车中打起精神，注视窗外景色，果然看到了南美特有的三趾鸵鸟（Nandu）在野地奔行，不禁流露出“众人皆醉我独醒”的那种沾沾自喜，睡意全消。 四个多小时后，巴士总算抵达了纳塔莱斯港。
当我发现这座小镇俯瞰着一个海鸟纷飞的大海湾，心情一下子雀跃起来。更何况“最后希望海湾”（Ultimo Esperanza）的名字也给人乐观的感受。于是，我骑着租来的脚踏车，沿着海岸线标示的赏鸟点漫游，一一比对老天爷派来告慰我辛劳的“有翅天使”：黑颈天鹅、鸬鹚、火鹤、棕头海鸥……可惜它们的叫声实在难以恭维。 新旅行》指点交通：从蓬塔阿雷纳斯到纳塔莱斯需要三小时车程， 单程约4000比索。纳塔莱斯港往佩恩的进山巴士可以由所住的旅舍代办，或是到小镇的旅游公司或代办点办理。最好买双程票，任何时候想回程都可使用。上午发车，到公园管理处行车需1个半小时。
住宿：纳塔莱斯是一个只有1.5万人的小镇。镇上除了一排排的锡铁房子和木屋外比较沉闷，但拥有俯瞰绿地和冰原的制高点。大多数前往佩恩去的游客都会在此留宿一晚。当地有很多廉价青年旅舍，住宿费大约3500－5000比索之间，一下车就会有人拉客，但比较文明。推荐Hostal El Mirador，步行至镇中心大约15分钟。包早餐，4000比索（约7美元）。地址：Simon Bolivar 1423，Puerto Natales。还有一家叫查尔斯·达尔文（Hotel Charles Darwin）的三星级旅馆，位置靠海，房间和餐厅都不错。
