如果再论及近现代的蔡元培、鲁迅、秋瑾、周恩来与绍兴酒的瓜瓜葛葛，固然都是很好的下酒菜，但难免沦为掉书袋之嫌，就此打住。　

　　论历史，我赖以酣战的白酒，明朝初期随着蒸馏技术的发展才初露端倪，充其量不过600年历史；而绍兴酒，最早可以追溯到距今7000余年的河姆渡文化，即使从《吕氏春秋》所载句践“箪醪劳师”开始算起，绍兴酒也至少是2500年前就单纲主角了。　

　　绍兴酒是足以用历史下酒、以千载传诵的酒事佳话下酒，这是文人骚客们特别青睐的。我乃饕餮之徒，大俗物一个，附庸风雅之余，眼风早盯上形而下的最好的下酒菜：绍兴臭菜。　

　　绍兴的臭菜品种全、冲劲足，除苋菜梗、臭冬瓜外，尚有臭豆腐、臭南瓜、霉毛豆、霉千张、雪里蕻咸齑、臭芋艿蕻、臭笋根头等等。　

　　每每见乌篷船上乌毡帽的船公双脚摇着橹，单手划着小桨舵，空出另一只手来时不时撮些臭菜有滋有味地咪抿着绍兴酒，那景象简直就是一幅最为明净的水墨画。　

之所以撇开酒先写下酒菜，是因为我是先喜欢上下酒菜，然后才顺藤摸瓜领悟到绍兴酒的妙处。有关臭菜的话题，我已在拙作《闻香识旅人》中阐述过，不多赘言，而臭菜与绍兴酒的珠联璧合，却是来绍兴才领略得到。　

　　看过拙作啤酒篇与葡萄酒篇的网友，或许记得我的论调是：真正的好酒是该独立于菜肴以外的。但绍兴酒却是异例。　

　　从个人的品酒体验来说，我的味蕾总能从绍兴酒中品出泥土味来，但绍兴臭菜不但镇得住，而且将泥土味转换成味醇浓洌、芳香幽雅、浓郁隽永的独特口感，令人回味无穷。　

　　这种妙合，宛如红酥手与黄藤酒的搭配，无须臆造便使绍兴酒凭添几分神秘色彩。师尊颇欣赏我借用外来语将绍兴臭菜统称为“酒盗”的说法，确实，因为这些臭菜，眼前的酒不知不觉间消失殆尽，仿佛是被臭菜盗走藏在五脏庙里。　

　　回到绍兴酒本身，它的起源、发展、分类和生产工艺等，在绍兴直仓街的绍兴酒博物馆－－黄酒馆内都可以更直接地了解到，用不着我来鹦鹉学舌，一概略过不提，仅说说纯属个人的感受。　

　　绍兴土著陆游所说的“文章本天成，妙手偶得之”，用在绍兴酒的酿造上也极其贴切。“酒之血”　鉴湖水的四季水质变化、“酒之骨”小麦曲的糖化活性、“酒之肉”当年产原料糯米的品质、气温气候、贮存条件、甚至包括陶制酒坛表面气眼的大小，都直接左右着绍兴酒的质量。　

　　因此，绍兴160余家大小酒厂酒坊，坚持生产力并不先进的手工酿造也好，酿酒工艺反璞归真也好，尝试着引进勾兑工艺也好，应该都是失败、平庸、上乘之作兼而有之，没有哪个品牌敢保证“酿酒坛坛香”的。这也极大地保障了绍兴酒的独特品位，每个人都无法找到最好的，但每个人都一定能找到最适合自己的，这或许就是绍兴酒风靡千年兴盛不衰的秘诀吧。