写吃的书，一向妙笔生花，把色香味夸张到极致，一定要让人在纸页上留下几滴哈喇子才罢休，从没见过唱反调的，而唱了反调并数落吃客的，更是打着灯笼都找不着。《口腔里的中国人》——看上去就蔫坏损，准备拿咱爷们儿开涮。注意，涮，是个烹饪用语。

古人说：“民以食为天。”自此奠定了国人的哲学基础，无论审视什么，都不用眼，而用嗓子眼儿。圣人教书，说食色性也；亚圣解说案例，用熊掌和鱼；霸王和刘邦耍心眼儿，摆鸿门宴；赵匡胤铲除武将势力，弄了个杯酒释兵权；金圣叹都死到临头了，留下的遗言居然还是“五香豆腐干加花生米能吃出火腿味儿”，可见无论何时，无论何地，我们的那一颗中国心啊，惦记的都是吃。

吃文化既然深入骨髓，那么这基因是怎么来的？又是怎么成为文化的？咱们眼里的吃和老外有什么不同？自古以来因为吃惹了多少祸？遭了多少灾？培养出了什么臭毛病？今后吃什么？怎么吃？居然都堂而皇之地成了话题。作者说，吃，是中国人的一种“朴素的认识论”。对于“朴素”我是这么理解的：不管吟月赏花，还是盖房修路，我们都能严肃地联想起烧饼油条。

我们把受损失称为“吃亏”，把争论称为“嚼理”，把文章叫“豆腐块”，把写文章的叫“喝墨水的”，哪个不和吃有关？像这样的例子能列出好几百个：养家糊口、砸饭碗、饭桶、吃皇粮、小菜一碟、酒囊饭袋、添油加醋、茹毛饮血、硬骨头、坐吃山空、敬酒不吃吃罚酒、秀色可餐、吞并、蚕食……一旦联系到吃，我们的语言是那么生动，想象力是那么丰富。中华饮食文化的博大精深，不在灶台之上，而在厨房之外。

但大多时候，这本书的作者对吃细胞的发达不以为然。他看到的是吃吃喝喝好办事的酒桌效应，看到的是甲肝一类的流行病爆发，看到的是猴脑烤鸭掌一类的残忍，还有当年饱吸鸦片后换来的积弱不振——病从口入，祸也从口入。

心理学中著名的层级理论，把生理需求放在最低层，当它被满足后，人才能产生更高级、更有情趣的追求。当我们在饮食上无所不用其极的时候，难填的欲壑让我们始终在最底层徘徊。书中援引了鲁迅先生的一句话：“中国人作为‘人’，还没有萌芽。”我们心智上的不成熟，可能是很多人都未醒悟到的事情。于是“口腔里的”这几个字，就带了那么一点自嘲、蔑视，甚至鄙弃。

“中国人主要靠味觉认知自己，认同同类，认知这个世界，也是通过味觉来表达这个世界。”从嗓子眼儿里看到的这个世界，有时候挺有趣味，有时候却又那么别扭。