如果说裸露意味着消解，那么遮蔽则意味着萌发。对于身体而言，服装便是这样的一种土壤，它一方面掩盖着肉体这颗欲望的种子，一方面又以浮华、虚荣、虐恋等大量的养分，滋养着更加纷繁的欲望之花。

时装压迫与变体之美

禁欲主义的圣母玛利亚

　　不管怎么说，早已过花甲之年的维维安·韦斯特伍德（Vivienne Westwood）无疑是时装界最不安分的老太太。她曾被美国时装权威《Women's Wear Daily》喻为二十世纪最具创造力的时装 设计 师，以puck、性感（sex）和街头文化（streetculture）为主要设计元素。

　　她和玛尔科姆· 麦克拉伦（Malcolm Mclaren）在伦敦国王街命名为“SEX”（性感）的服饰店，曾推出了一系列奴役式服装，在其他设计师还没有意识到“朋克”的毁灭性力量之前，威斯特伍德就抓住了它骨子里的叛逆本质。将朋克族带向了一个史无前例的“性”高潮：黑色的 皮革 ，闪烁着非人性化光泽的橡胶面料，被她设计成骇人的受虐或施虐狂服装样式，同时在其上饰以别针、皮带、拉链、金属链等。并洋洋得意地宣称：人们可以通过研究这些服饰来开发性虐待的用具。

　　斯蒂尔（Steele） 在《时尚与色情：维多利亚时代到爵士乐时代女性美的理念》中曾言：“由于服装和生理上的身体有着紧密的联系，在最深层的意义上，所有的衣服都带有色情意味”。这个年过花甲的“邪恶”老太太维维安，正是发现了服装所具有的“色情意味”，就彻底地撕去它“假正经”的面具，以撩人而狂放的虐恋 风格 还时装以本来的面目，时装下的身体也以被束缚的姿态，在服饰的压迫与变体中呈现出一种虐恋之美。

　　花枝招展着虐恋